Гіпсоволокно Кнауф - альтернатива цементній стяжці

Щоб зрозуміти, що таке сухий спосіб стійкості підлоги, треба згадати або уявити, як виглядає «мокрий».

На обробку стіни у традиційному штукатурному виконанні (тобто «не сухим способом») йде досить багато часу. Спочатку на цегляну (бетонну або дерев'яну) стіну треба було нанести ґрунтовку, потім прикріпити металеву сітку, на яку, у свою чергу, «накидають» цементно-піщаний розчин. Процедуру повторюють кілька разів. При цьому поверхню ще потрібно відшліфувати наждачним папером. Але й після цього її не можна фарбувати. Потрібно кілька разів прошпатлювати її. Та ще цей неприємний білий пил, який через усі перешкоди пробивається до улюблених м'яких меблів, накопичується в найзатишніших куточках квартири. Ще більше незручностей завдає «мокра» обробка стелі та підлоги. Винахід принципово іншого методу було потрібно. І він народився.

Гіпсоволоконна плита на підлогу - альтернатива цементній стяжці.

Якою має бути підлога у квартирі? Естети обмежуються поняттям «гарний», господині – «легкий у прибиранні», шанувальники здорового способу життя – «екологічно чистий». Будівельні нормативи та правила (СНіП) констатують, що «підлога в житловому приміщенні має забезпечувати теплозахист, гасити ударні та повітряні шуми та бути ідеально рівним».

Тепер подивіться собі під ноги. Те, що ви побачили, підлогою в жодному разі не є. З часів достославного правління Микити Сергійовича Хрущова квартири в будинках здаються із так званими чорновими підлогами. Це бетонна плита перекриття, застелена лінолеумом. Жодне із своїх призначень таке покриття не виконує. Так будують і до цього дня, причому престижність будинку та ціна квартири на стані підлоги ніяк не позначаються.

Насправді будь-яка підлога, що поважає себе, повинна складатися з трьох частин. Внизу знаходиться основа. У міських будинках це зазвичай залізобетонна плита. Вплинути на неї і якось змінити ми не можемо. Наступний шар – стяжка (у нашому випадку – гіпсоволокнисті листи, що лежать між бетонними перекриттями та покриттям для підлоги). Саме стяжку я називаю «підлогою». І, нарешті, останній шар – покриття для підлоги. Це може бути лінолеум, ковролін, керамічна плитка, ламінат, паркет – все, що завгодно.

Як же зробити вашу неправильну підлогу правильною, максимально наблизивши її до «будівельних норм»? І бажано найболючішим методом. Щоб вибрати найкращий спосіб, розберемося, які взагалі способи є у природі.

Традиційна дощата підлога є конструкцією з брусків-лаг, до яких і кріпляться дошки. Простір між лагами заповнюється керамзитом або іншим засипним утеплювачем. Недоліків у такої статі багато. Його товщина 9 см (5 см - лаги і 4 см - дошка для підлоги), відповідно він пристойно «з'їдає» об'єм приміщення. Оскільки ця підлога дерев'яна, вона гнитиме або розсихатиметься. Ідеально рівною поверхню не вийде - обов'язково де-небудь і "поведе". Теплоізолюючі та шумозахисні властивості такого покриття теж залишають бажати кращого.

Дощаті підлоги в житлових будинках зараз практично не роблять, а застосовують інший спосіб: на основу укладають теплоізоляційний матеріал, наприклад, пінополістирол (щось схоже на пінопласт), а зверху наносять цементно-піщаний розчин. Але це якраз і є так званий «мокрий процес». Чим він поганий? По-перше, для реалізації робітники повинні приготувати розчин. Я думаю, ви не втратили почуття реальності та розумієте, що без бетономішалки це неможливо. А всі спроби зробити розчин, розмішуючи його лопатою у відрі, приречені на провал. По-друге, настилати покриття можна буде тільки через 20 діб (але цієї частини технології ніхто не дотримується). Причому увійти до кімнати ви зможете лише за 48 годин після закінчення робіт.

Робота зі статтю складається з кількох «прихованих» етапів, і якщо майстри хоча б один шар покладуть недбало, потім побачити їхню помилку буде вже неможливо. Тому відкладіть на пару днів усі термінові справи і досягніть робітників точного дотримання технології.

Спочатку був гіпсокартон.

Насправді вже багато десятиліть промисловість випускає так звану суху штукатурку (той самий гіпсокартон). Це всім відомі листи приблизно двометрової висоти та півтораметрової ширини. Роблять їх із звичайного гіпсу. Спосіб виготовлення такий: гіпс змішують із водою та пропускають через спеціальну машину. Вона і формує з гіпсового «тесту» панелі. Зовні гіпсовий лист «одягається в сорочку» із щільного картону. Всі. Виходить основний матеріал сухого будівництва – гіпсокартонний лист.

Чому він називається сухою штукатуркою і чим відрізняється від сухої? Виявилося, що на відміну від традиційних штукатурних робіт (див. вище), гіпсокартон використовують для облицювання конструкцій (цегляних, бетонних, дерев'яних стін). Грунтовку в даному випадку замінює гіпсова мастика – матеріал, до складу якого входять гіпс та клеюча речовина. Потрібно лише намазати нею стіни та приклеїти суху штукатурку. Щоб успішно завершити цю роботу, достатньо двох днів.

Все б нічого, але у гіпсокартону, як з'ясувалося, є й недоліки. По-перше, це тендітний матеріал. По-друге, суха штукатурка боїться вологи і під її впливом згодом у гіршому випадку перетворюється на те саме гіпсове тісто, з якого з'явилася на світ. А в кращому варіанті такі листи втрачають свою первісну гладку форму.

Старий гіпс на новий лад.

І все-таки сухий метод будівництва, як не крути, набагато економічніший, швидший і зручніший «мокрого». Тож фахівці почали шукати нового матеріалу. І світ з'явилося гіпсоволокно. Цей матеріал вдало поєднує в собі переваги ГКЛ та ДВП (деревно-волокнистої плити).

Гіпсоволокнисті листи виготовлені з гіпсу з додаванням целюлозних волокон. До речі, новий матеріал є абсолютно безпечним з екологічної точки зору. І, що теж дуже важливо, як кажуть професіонали, не підтримує горіння. Крім того, його не потрібно шпаклювати. У той же час гіпсоволокно не поступається міцністю ДВП. Я провів польові випробування і спробував вбити в панель ГВЛ цвях. Вбив, але вийняти його зміг, лише повісивши на нього 40-кілограмовий мішок із сухою сумішшю. Інший важливий момент – ГВЛ перевершує за своєю вологостійкістю і гіпсокартон, і панелі з ДВП.

Процес пішов.

Отже, приступимо. Спочатку робітники повинні віддерти і викинути «з очей геть, з серця геть» лінолеум. Перед вашим здивованим поглядом у всій своїй непривабливій красі відкриється бетонне перекриття. Насамперед робітникам належить очистити його від будівельного сміття. Зазори між плитами (якщо підлога в кімнаті складається з декількох плит), а також щілини між підлогою та стінами потрібно ретельно закласти цементним розчином марки не нижче М100 (що більше цифра, тим він міцніший). Якщо ви вирішили купити готову суху суміш, вона повинна називатися кладковою або монтажною. Після того, як щілини закладені, проводять остаточну «зачистку» поверхні. А тепер, перш ніж розповісти про наступні етапи роботи, кілька слів скажу про утеплювачі (або утеплювачі).

Зрозуміло, що ізолятори необхідні, щоб у приміщенні було тепло, сухо та тихо. Існує три види утеплювачів: засипні, пінополістирольні та волокнисті.

До засипних матеріалів відносяться керамзитний пісок, щебінь із доменного шлаку, шлакова пемза та пісок. Основний недолік засипних матеріалів – низькі теплозахисні властивості. Проте є очевидна перевага – невисока ціна.

Пінополістирол, що зовні нагадує пінопласт, вважається більш ефективним утеплювачем. Його теплозахисні властивості в десятки разів вищі, ніж у засипних утеплювачів. Крім того, він не гниє, не піддається грибку, його не їдять щури та миші. Пінополістирол практично не вбирає вологу, що забезпечує йому завидне довголіття. Недоліків два – висока ціна та горючість.

Волокнисті матеріали – скляна та мінеральна (базальтова) вата – вічний конкурент пінополістиролу. Зовні вони нагадують цукрову вату, яку продають у дитячих парках. Тільки замість ниток цукру – розплавлене скло чи граніт. Відразу зазначу: краще використовувати матеріали, що не містять фенолформальдегід (отруйний формалін).

Що ж краще – пінополістирол чи мінвата? Відповісти однозначно важко. Ці матеріали дуже схожі за своїми властивостями. Більшість фахівців відносять до переваг базальтової вати абсолютну пожежну безпеку та відносну дешевизну. Але вона слабша, правда, ненабагато, утримує тепло, швидше «зношується». Тож, швидше за все, це справа смаку. Наприклад, в Америці найчастіше використовують пінополістирол, а в Європі – мінвату.

Як правильно працювати з ГВЛ?

Як ми вже домовилися, наша мета – суха підлога, а отже, нам потрібні плити з гіпсоволокна. Але коли підете їх купувати, майте на увазі, що на підлогу укладають два шари ГВЛ, отже, при покупці потрібно помножити площу будинку чи квартири на два.

Зауважимо принагідно, що плити для «сухих» підлог виробляють у Росії за технологією німецької фірми «Кнауф» (Knauf). Вітчизняні розробки з цієї теми нам невідомі.

Отже, ви обрали і купили ГВЛ. Тепер робітники повинні грамотно розкроїти листи. Розкрій – дуже відповідальна операція, тому робити її має лише фахівець. Насамперед потрібно врахувати реальні розміри приміщення та зазор на кромкову стрічку – смужку товщиною 10 мм та шириною теж 10 мм, вирізану з мінеральної вати та укладену по периметру приміщення. Вона поглинає шум і служить компенсаційним швом, не дозволяючи плитам «гуляти», тріскатися та передавати ударний шум у/з сусідніх приміщень.

Йдемо далі. Тепер потрібно зробити розмітку висоти нової підлоги з урахуванням того, що товщина теплоізоляції має бути не менше ніж 20 мм. Чому? Та тому, що тонкий утеплювач буде надто крихким. До того ж чим товстіший шар, тим тепліше і тихіше буде в будинку. Для пінополістиролу та мінвати зазвичай вистачає 20 мм, для скловати та засипки – 30 мм. До цього треба додати товщину двох плит із ГВЛ – вони «накриють» конструкцію (як я вже казав, для підлог використовують листи гіпсоволокна завтовшки 10 мм). Вважаємо: 20 + 10 + 10 = 40 мм, тобто рівень підлоги підніметься на 4 см.

Я вже казав, що сухість утеплювача – головна умова його довголіття. Але ж знизу він стикається із залізобетонними плитами, а їх вологість, як правило, набагато вища за допустимий 1%. Тому ізолятор потрібно захистити, оточивши вологонепроникною перешкодою. Для цього фахівці рекомендують покласти на бетонну основу поліетиленову плівку завтовшки приблизно 0,2 мм. Обов'язково простежте, щоб будівельники поклали її внахлест (20 см), не залишивши між полотнами жодної щілини. Природно, вона повинна бути без дірок та порізів, а її краї підняті вище за рівень збірної підлоги приблизно на 20 мм. Таким чином ми ніби обертаємо утеплювач знизу та з боків, і він не стосується ні бетонної плити, ні стін.

Якщо основа дерев'яна (чорнові дощата підлога тощо), замість поліетиленової плівки, яка не пропускає повітря, кладуть бітумний папір (її основу становить бітум) або парафінований (до його складу входить парафін). І та, і інша є перепоною для вологи, але при цьому дають дереву дихати.

Що далі? А далі……робимо укладачку

Якщо утеплювач засипний, його просто висипають на підлогу та вирівнюють. Якщо це пінополістирол, мінвата чи скловата, їх акуратно ріжуть на невеликі плити. При укладанні слід стежити, щоб плити прилягали одна до одної дуже щільно. Уздовж стін знову ж таки кладуть кромочну стрічку. І ось, нарешті, настав час укласти перший шар ГВЛ.

Якщо утеплювач засипний, роботу починають від дверей (щоб у процесі роботи будівельники не ходили туди-сюди по щойно вирівняній поверхні). Якщо це теплоізоляційні плити, робітники «танцюватимуть» від протилежної стіни.

Перший шар ГВЛ потрібно ретельно покрити складом, що клеїть. Він з'єднає листи першого та другого шарів ГВЛ. Крім того, кожен лист другого шару ГВЛ кріплять до першого. Для цього потрібно штук двадцять (не менше) шурупів-саморізів завдовжки 19 та 22 мм. Шурупи мають бути з антикорозійним покриттям. Зазори і місця установки шурупів закладають шпаклівкою, потім видаляють краю кромкової стрічки і поліетиленової плівки, що стирчать над рівнем підлоги. Якщо вам роблять підлогу у вологому приміщенні (у ванній кімнаті або на кухні), після укладання ГВЛ уздовж стін потрібно протягнути гідроізолюючу стрічку, а поверхню підлоги покрити бітумною гідроізоляцією. Всі.

Суха збірна стяжка підлоги готова.